Chris radelte 3 Jahre lang durch die Welt. Und zahlte weniger als 4.000 Euro.
Chris und Sara waren mit dem Fahrrad auf Weltreise. Ihre Route führte sie durch 20 Länder, die Kosten blieben unter 4.000 Euro. Ihre Erfahrungen: unbezahlbar.
„Ich war ziemlich planlos“, erinnert sich Chris lachend. „Was ich sicher wusste: Das wird eine längere Geschichte.“ Seine hellblonden, langen Haare hat der Freiburger zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Es war im Jahr 2015, als Chris gerade sein Masterstudium in Chemie und VWL abgeschlossen hatte. Die Entscheidung stand – Chris wollte die Welt bereisen.
Weltreise mit dem Fahrrad: 3 Jahre, 20 Länder, 4.000 Euro Kosten
„Eigentlich plante ich, per Anhalter umherzufahren“, erzählt er. „Dann habe ich einen Typen getroffen, der mit dem Fahrrad von Deutschland nach China gefahren ist und war inspiriert“. Gesagt, getan: Über zwei Ecken kaufte er ein gebrauchtes Fahrrad und radelte, gemeinsam mit einem Bekannten, zuerst 200 Kilometer von Freiburg nach Ulm.
Danach ging es für ihn allein weiter, in einem halben Jahr zunächst durch Österreich, Slowenien und Ungarn, weiter über Serbien, Bulgarien bis nach Rumänien. „Ich hatte keine Karte und kein Navigationsgerät. Meine Orientierung war der Osten – da, wo die Sonne aufgeht.“
Grundlegend veränderte sich Chris‘ Reise in Griechenland – aus einer Couchsurfing-Übernachtungsanfrage entwickelte sich eine Beziehung mit der Holländerin Sara, die ihn von da an auf seiner Radtour begleitete „60 bis 70 Prozent des Geldes haben wir in Essen investiert“, erinnert sich Chris.
Fahrrad-Weltreise: Zwei Regeln für geringe Kosten
In drei Jahren Weltreise hat er mit einem Gesamtbudget von 4.000 Euro nur rund 1.000 Euro mehr ausgegeben als ein durchschnittlicher deutscher Haushalt pro Monat. „Zwei Regeln gab es auf unserer Reise“, erklärt der Freiburger. „Esse nur eine Kugel Eis pro Tag und bezahle niemals für einen Schlafplatz. Mit Regel Nummer eins waren wir nie so strikt.“
Den Großteil der Tour haben Chris und Sara komplett mit dem Rad zurückgelegt und konnten sich somit auch das Geld für Transportmittel sparen. „Ich glaube, jeder könnte das mit dem Rad schaffen“, ist sich Chris sicher. Sportlich sei er zwar immer gewesen, jedoch kein Profiathlet. Die Bedingungen für das Fahrradfahren waren nicht überall günstig. „In Nepal sind die Straßen eng und staubig und die Lkw-Fahrer fahren eng an dir vorbei“.
Nur zwei Rucksäcke Gepäck aber unzählige gemeinsame Erinnerungen: Die erste warme Dusche nach mehreren Monaten in Georgien und das Campen bei eiskalten Temperaturen in Armenien sind nur einige davon. Zu touristisch sollte es für Chris und Sara nicht werden, so verschlug es sie in einige der außergewöhnlichsten Ecken der Welt. Nicht nur die Kultur war von Land zu Land unterschiedlich, sondern auch die Preise. Hier folgt ein kleiner Preischeck über einige Stationen auf Chris‘ Reise.
Route für die Weltreise mit dem Fahrrad: Von Deutschland bis nach #Myanmar
„In Europa war das Leben und Reisen allgemein am teuersten“, sagt Chris. Sein Spartipp: Arbeite suchen über die Plattform Workaway. Er schaffte auf dem Bauernhof und half mit beim Bau eines Solardachs und bei der Fruchternte. Chris und Sara haben auf ihrer Reise viele Jobs gehabt und dafür im Austausch kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten und Mahlzeiten bekommen.
„Im Iran sind die Eintrittspreise und Touristenattraktionen sehr teuer“, erinnert sich der Freiburger.
Geld spart man aber, weil die Menschen unglaublich gastfreundlich seien. Die beiden konnten im Iran immer Gastgeber über die Plattform Couchsurfing finden oder einfach wildcampen. Aber: „Die Polizei ist im Iran sehr misstrauisch. Wir wurden ständig scheinbar willkürlich kontrolliert.“ Auch beim Campen sollte man auf Warnschilder achten. „Unser Zelt war irgendwann nachts von Wölfen umzingelt.“
In Myanmar dagegen ist das Campen und Couchsurfing verboten. „Wir mussten dort insgesamt vier Mal für ein Hotel bezahlen“, erzählt Chris. Der Vorteil des südostasiatischen Landes: „Man bekommt für unter einen Euro das geilste Essen überhaupt.“
Chris hat einen Blog über die Weltreise mit dem Fahrrad geschrieben
So unterschiedlich wie die Länder und deren Preise, waren auch die Erlebnisse der beiden Reisenden. In Sri Lanka wurden die beiden im Schlaf überfallen und beinahe ausgeraubt, beim Wandern in Nepal mussten sie ihre Schuhe mit Nadel und Faden zusammenflicken und in Indien wurden sie von den Menschenmengen am Straßenrand bejubelt, wie bei der Tour de France. „Eine der besten Erfahrungen war aber eine zehntägige Schweigemeditation in Sri Lanka. Das verändert dich“, erinnert sich Chris.
Das Ende der Reise hatte Chris genauso wenig durchgeplant wie die Reise selbst. „So richtig in Deutschland angekommen bin ich jetzt auch noch nicht“, gesteht er. Auch die Heimreise habe sich damals spontan ergeben, als die beiden günstige Flüge von Myanmar nach Deutschland entdeckt haben. „Wir hätten noch weiterreisen können und hatten auch noch viel Geld übrig.“
Sorgen, dass sich die Reise negativ auf seinen Lebenslauf auswirken könnte, hat Chris nicht. Er habe sich gerade für eine Stelle in der Forschungsabteilung eines Unternehmens beworben. „Durch die Reise konnte ich viel über Belastbarkeit und kreatives Denken lernen“, ist sich der Freiburger sicher. Durch eine solche Reise wachse man unglaublich. Die schönsten und schwierigsten Momente hat Chris in seinem Blog festgehalten. ... See MoreSee Less
Heroin, Krieg und Ökotourismus: Ein burmesisches Dorf wandelt sich
Am Indawgyi-See in Burma kämpfen Einheimische und Ausländer mit harten Bandagen um die wenigen Touristen. Eine Reportage.
Das Mädchen klaubt den Plastikbecher aus dem Morast. Es hält den Atem an und stellt ihn auf einen anderen Becher, baut an einem Turm. Der Indawgyi-See, der verheissungsvoll glitzert, ist für einen kurzen Augenblick sein Paradies auf Erden: mitsamt den Bergen, die ihn flankieren, und den Fischerinnen, die in den Booten die Shrimp-Fallen basteln. Für das Mädchen ist der Abfall, der hier liegt, wichtigstes Baumaterial seines Reiches.
David* aber runzelt die Stirn. «Als ich diesen See zum ersten Mal sah, war ich überwältigt von seiner Schönheit», sagt der Mann mit dunklen Locken, einer aus dem Westen, und schaut hinaus auf die schimmernde Platte aus Wasser, den grössten See Burmas. «Was mich jedoch schockiert hat, war der Abfall.» Seine Hipster-Brille funkelt in der Sonne, eine Brille aus dem hippen Brooklyn vielleicht. Brillen sind in dieser Gegend selten. «Ich sagte mir: Jemand muss den Leuten erklären, wieso sie den Abfall nicht einfach in der Natur entsorgen sollen.» Kein Wort verliert er über den Krieg und die Heroinsucht, die hier grassieren, das gehört nicht zu seiner Mission. David ist 24, Soziologe und Idealist. Er will die Ökologie hierherbringen. Dass er damit eine Grenze überschreitet, weiss er noch nicht.
Der Idealist
David zückt sein Telefon und bittet den Besitzer des Gästehauses hier am See, die Fischerinnen zu fragen, ob Touristen mit aufs Wasser dürfen. An Kommunikation im Dreieck ist er gewöhnt. Die Frauen winken und nicken. Die wenigen Touristen steigen in die Ruderboote und gleiten mit den Fischerinnen über das Wasser, eine Shrimp-Falle nach der anderen werfen die Frauen hinein, begleitet von burmesischen Liebesliedern, die die tragbaren Musikboxen spielen. Ein Motorboot rattert vorbei. Der Himmel ist blau und weit, nur die Wildgänse treten in Formation den Rückweg nach Sibirien an. Die Fischerinnen lachen, sie finden das Klicken der Fotoapparate lustig.
Geld lehnen die Frauen nach der Fahrt ab. Das stimmt David, den Idealisten, nachdenklich. «Wir müssen ihnen das einfach noch besser erklären, dass sie dafür Geld nehmen sollten», sagt er. Sein erster Versuch, aus den gleichmütigen Shrimp-Fischerinnen gewinnorientierte Geschäftsfrauen zu machen, ist gescheitert. Auch dem Abfall ist der Abenteurer bisher nicht beigekommen – ein paar Abfalleimer hat er aufgestellt, und einmal überredete er Einheimische zu einer Abfallsammelaktion. Es läuft harzig.
Sein Quartier hat David mit seinem Partner Paul* in dem Dörfchen Lon Ton aufgeschlagen – seit 2017 haben sie ein Büro direkt gegenüber dem Polizeiposten. Nun steht der Bau ihres eigenen Gästehauses an. Doch allein das Büro zu bekommen, war ein Kampf mit der Bürokratie. «Wir sind die ersten Ausländer, die hier leben und ein Business aufziehen», sagt er, dessen französische Wurzeln sich in seinem Namen spiegeln. «Die Behörden wissen nicht, wie sie uns die Papiere ausstellen sollen», fügt er an und rückt seine Brille zurecht. Das Büro ist gleichzeitig ihre Wohnung und ihr ganzer Stolz die westliche Toilette.
Vor dem Gebäude stehen ihre Motorräder – Symbole der Freiheit. Mit den Maschinen rasen sie über die holprigen Strassen Burmas. Dann flattert Pauls Shirt im Wind, und Davids Hipster-Brille rutscht auf die Nase. Dann sind sie frei, zu tun, was sie wollen, fern von Familie, sozialer Kontrolle und der Regulationswut des Westens. Dort wären sie sehr schnell Aussenseiter. Hier sind sie einfach Ausländer.
Der Brückenbauer
An diesem Tag leiht David sein Motorrad an Tun Tun aus. Der 22-Jährige ist ein Freund von ihm und Paul, mit ihm rauchen sie burmesische Zigarren, er trinkt mit ihnen Bier. Eines Tages stand er vor ihrer Türe, zierlich und klein, eine Baseball-Mütze auf dem Kopf, und präsentierte seine Englischkenntnisse. Sie engagierten ihn als Guide für Touristen. Er kundschaftet neue Pfade aus, bringt Ausländer in die Communitys und macht Wanderungen mit ihnen. Tun Tun ist ein Brückenbauer der Kulturen. Manchmal aber wird er zwischen den ideologischen Grenzzäunen eingeklemmt.
Tun Tun steigt auf das geborgte Motorrad – sein eigenes ist in Reparatur – und fährt in das Nachbardorf von Lon Ton, nach Nammun. An diesem Tag sind die Bewohner früh auf den Beinen, denn am nächsten Morgen werden zwei Jugendliche neu ins Kloster eintreten. Das muss mit fürstlichen Speisen gefeiert werden. Feiern heisst, nicht an die Kämpfe denken zu müssen, die auch hier, fernab der Rohingya-Krise, wenige Kilometer nördlich wüten.
Die meisten Leute im Dorf gehören zu der Ethnie der Shan-ni. Als Buddhisten grenzen sie sich ab von der Ethnie der christlichen Kachin, die dem Gliedstaat – zu Unrecht, wie manche hier finden – seinen Namen geben. Nammun ist eines der wenigen Dörfer am See, in denen sowohl Shan-ni als auch Kachin leben. Die Quartiere der Kachin sind flankiert von kleinen Kirchen. Eigentlich aber gehörten die Christen in die Berge, finden viele. Dorthin, wo die Kachin seit Jahrzehnten um ihre Unabhängigkeit kämpfen. In den Norden und den Westen des Sees, wo die Kachin Independence Army (KIA) mit schweren Waffen und rund 10 000 Soldaten gegen das burmesische Militär kämpft. Und mittendrin in diesem ethnischen Grabenkrieg bewegen sich nun auch zwei Ausländer aus dem Westen, traditionell gekleidet wie die Burmesen, und leihen Einheimischen ihre Motorräder.
Der Anführer
Tun Tun steigt auf einem Hinterhof des Dorfes von Davids Motorrad ab. Hier soll das Fest für die Novizen am nächsten Tag stattfinden. Die Vorbereitungen sind in vollem Gang. Ein Dutzend Frauen sitzen um einen riesigen Haufen Fleisch und hacken es klein. Die Stimmung ist ausgelassen: Während die Beile durch die Luft fliegen, jagt ein Witz den nächsten. Auf der gegenüberliegenden Seite des kleinen Platzes rüsten andere Frauen Gemüse. In einem riesigen Kessel brodelt Sud über dem Feuer. Es ist der erste Kessel von vielen. Das Essen spenden die Eltern der jungen Männer und geben dafür ihr ganzes Erspartes her.
Auch Soe Thein, der Anführer der Shan-ni-Community im Dorf, ist da und winkt Tun Tun an den Tisch heran, es ist Essenszeit. Tun Tun schaufelt Reis, gekochtes Schweinefleisch und Gemüse auf seine Teller, während Soe Thein über Politik redet. Soe Thein, glatt rasiert und mit wachem Blick, ist ein überzeugter Regierungstreuer, der mit dem Aufbegehren der Kachin nichts anzufangen weiss: «Wir sind anders als die Kachin, wir wollen einfach friedlich leben hier am See», sagt der 48-Jährige. «Wir wollen nicht unabhängig sein», fügt er an. Verwurzelt fühlen sich hier trotz der kulturellen Identität viele nicht mehr: Nach Schätzungen von Soe Thein verlassen rund 50 Prozent der Jungen das Dorf, um hinter der Staatsgrenze in China oder Thailand Geld zu verdienen.
Der Shan-ni-Leader klopft Tun Tun wohlwollend auf die Schultern, die Frauen, die das Fest vorbereiten, schieben ihm noch mehr Fleisch, Reis und Gemüse zu und lächeln. Tun Tun ist für die Shan-ni ein Hoffnungsträger. Er ist es, der übersetzt, wenn Fremde zu Besuch sind. Der Dorfanführer nickt ihm dann zufrieden zu. Tun Tun kontrastiert mit den vielen jungen Männern in der Gegend, die sich in den Jade-Minen im Norden verdingen und den Drogen zum Opfer fallen, die hier so billig und einfach zu bekommen sind – Burma ist der Opiumproduzent Nummer zwei weltweit. 50 Prozent der jungen Männer rund um den See sollen heroinabhängig sein, wie Metta, eine burmesische Organisation für Entwicklungshilfe, herausfand. Tun Tun kontrastiert aber nicht nur mit den Drogensüchtigen, sondern auch mit den jungen Männern der Kachin, welche die Dörfer um den See verlassen, um sich den Rebellenarmeen anzuschliessen.
Tun Tun wischt sich mit dem Ärmel den Mund ab, nimmt einen letzten Schluck Tee und verabschiedet sich von Soe Thein. Er steigt auf das Motorrad und fährt hundert Meter weiter. Tun Tun kundschaftet heute die touristischen Möglichkeiten des Dorfes aus. Er ist einer von denen, die von der Öffnung des Landes, von den Touristen, die immer mehr werden, und von den Reisebüros, die neu eröffnet werden, profitieren. Der Tourismus bietet den jungen Männern dieser Region Alternativen. Neben der Zukunft als Bauer, Mönch oder Minenarbeiter winkt nun die Karriere als Touristenführer.
Der junge Mann bremst beim Haus des Bauern Khin Aung. Der Bauer nimmt gerade ein Stück braunes Dessert vom Teller, als Tun Tun eintritt. Es ist Trockenzeit, und der Bauer hat viel Zeit. Erst wenn die Regenzeit kommt, gilt es wieder, die Reisfelder zu bestellen. In der Trockenzeit bauen die Bauern hier Nebengewächse wie Soja, Senf oder Bohnen an und warten, bis der Regen einsetzt. Der Regen aber enttäuscht die Bauern immer häufiger. Er komme nicht mehr so regelmässig wie früher, sagt der 70-jährige Khin Aung, dem rund 28 Hektaren Land gehören. Der Regen habe seine Verlässlichkeit verloren.
Die Familie schart sich um den Gast, der älteste Sohn verschränkt seine Beine im Schneidersitz auf dem geflochtenen Bett und beginnt zu tratschen, die Tochter bringt Grüntee und frische Kokosmilch. Tun Tun klaubt sich ein Stück der Süssigkeit aus frittiertem Reis, und der Bauer beginnt zu erzählen, von der Zeit, als das Dorf Nammun noch umgeben war von Schilf. Als es noch einer «Wasserpflanze» glich, was der Name Nammun übersetzt bedeutet. Als alles schwieriger war, das Bestellen des Feldes, der Transport der Waren. Als es keine Touristen gab, denen man Gastfreundschaft anbieten konnte. Er vermisst die Zeit nicht. Der Bauer zelebriert Gastfreundschaft – Gäste sind sein Fenster in die Welt.
Ausländer bleibt Ausländer
Zwei Stunden später drückt Tun Tun den Feldstecher an seine Augen. Hinter ihm erstreckt sich der Indawgyi-See bis an den Horizont, wo die Berge im Dunst verschwinden und manchmal auch im Rauch explodierender Granaten. Er steht unter einem der kleinen Bäume, die hier wachsen, wie im Tanz erstarrt. Am Ufer, dort, wo es morastig wird, warten Fischer in ihren Booten auf den Fang des Tages. Tun Tun zeigt auf diesen Vogel und jenen, weisse Reiher, braune Stelzen, blaues Gefieder, setzt den Feldstecher nicht ab, er ist in seinem Element. Der Indawgyi-See ist ein lebendiges Vogelhabitat, rund 150 Arten brüten hier. Manche von ihnen gehören zu den Letzten ihrer Art. «Vögel zu beobachten, macht mir Spass», sagt er. «Noch besser ist aber, sie zu jagen, wie wir es als Kinder taten.» Steinschleudern gehören in dieser Gegend zum Inventar jedes Hauses.
Später, es ist bereits dunkel geworden über dem See, sitzen David, Paul und Tun Tun am Tisch ihres Lieblingsrestaurants. Bereits steht Palmzucker-Candy, der Abschluss jedes Essens in diesem Land, vor ihnen. Sie trinken burmesisches Bier und besprechen mögliche Wanderrouten, bauen auch am Fundament einer Freundschaft über Kulturgrenzen hinweg.
Doch diese Kulturgrenzen, die Trennung zwischen Inländischem und Ausländischem – sie werden in Burma gut bewacht. An diesem Abend erscheint der Wächter der Kulturgrenze nicht in Militäruniform, wie beim Checkpoint auf der Passstrasse, die zum See führt, sondern als Mann mit Lederjacke und Motorrad: Er hält an, ruft Tun Tun und fragt, was er bei den Ausländern verloren habe. Tun Tun lächelt verlegen, steht auf und geht. Das Motorrad von Stephen lässt er stehen. Paul wird rot vor Wut, David putzt seine Brille. «Ich weiss nicht, wieso er immer auf den Typen hört», sagt er enttäuscht. Dass Tun Tun auch für andere – einheimische –Tourismusveranstalter im Dorf arbeitet, bringt den Brückenbauer regelmässig in die Bredouille.
«Die allermeisten Leute im Dorf mögen uns und sehen, dass wir etwas Gutes für das Dorf tun», sagt Paul, macht eine dramatische Pause und sagt dann: «Aber eben nicht alle.» Es gebe da ein oder zwei Leute im Dorf, die sähen sie als Konkurrenz. Vielleicht deshalb, weil manche jungen Frauen im Dorf nur noch Augen haben für die jungen Amerikaner, muskulös, bärtig und weiss. Vor allem aber, weil der touristische Kuchen noch klein ist: Um die wenigen Touristen in Lon Ton wird mit harten Bandagen gekämpft, einheimische Initiativen sehen sich bedroht. Diese Leute, sie hätten sich beim Dorfvorsteher beklagt, die «Ausländer» hätten ihre Website geklaut. «Dabei haben sie gar keine», lacht er bitter. Diese Leute, sie hätten bei der Polizei nachgefragt, ob bei den «Ausländern» alles legal zu und her gehe. Sie wollen keine Ausländer im Dorf haben. Deshalb auch, wollen David und Paul anonym bleiben, obwohl sie im Tourismus tätig sind - zu gross ist ihre Angst vor Repression.
Denn Ausländer bleiben Ausländer, im Kachin State ebenso wie in Burma. Jeder ohne burmesischen Pass zahlt mehr, sei es für Taxis, Busfahrten oder Flüge. Ausländer dürfen gewisse Gegenden am westlichen und am nördlichen Ufer des Sees nicht betreten, oder aber nur mit Bewilligung. Ausländer müssen das legendäre Pagodenfestival der Shwe Myitzu Pagoda, das jährlich im März rund 100 000 Besucher anzieht, um 18 Uhr jeweils wieder verlassen – dann, wenn es erst richtig losgeht. David und Paul reizten diese Bestimmungen dieses Jahr aus und hatten Erfolg: Der Soldat an der Strassensperre drückte ein Auge zu und liess den Abenteurern Zeit bis 20 Uhr. «Aber kaum kennen uns die Soldaten, werden sie ausgewechselt», sagt David, frustriert.
Dies hier sei eben der Kachin State. Dies sei Lon Ton, eine Trutzburg der Armee, der Grund, weshalb die Regierung Ausländer hier überhaupt zulasse. Man sei hier schliesslich fast in einem Konfliktgebiet. Manchmal, da höre man sogar die Explosionen der Gefechte von den Bergen herwehen.
David klaubt sich ein Palmzucker-Candy und fährt fort: Abgesehen davon aber sei der Indawgyi-See das Paradies auf Erden. ... See MoreSee Less
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